Как подключить второй жесткий диск к компьютеру. Как подключить интернет соединение на компьютере через кабель? Как подключить еще

Интернет является неотъемлемой частью жизни современного пользователя ПК. Для кого-то это средство общения и способ развлечения, а кто-то, используя глобальную сеть, зарабатывает себе на жизнь. В этой статье поговорим о том, как подключить компьютер к интернету разными способами.

Подключиться к глобальной сети можно несколькими способами, все зависит от ваших возможностей и (или) потребностей.

• Кабельное подключение. Это самый распространенный и простой вариант. Провайдер в данном случае предоставляет абоненту линию — кабель, проведенный в помещение, который подсоединяется к ПК или роутеру. Есть три типа таких соединений – обычное, PPPoE и VPN.
• Беспроводное. Здесь выход в сеть осуществляется посредством Wi-Fi роутера, к которому подключается все тот же кабель провайдера. К беспроводным способам также можно отнести и мобильный 3G/4G интернет.
• Отдельно обсудим возможность использования мобильного телефона в качестве модема или точки доступа.

Способ 1: Ethernet

Такой тип предоставления услуг интернета не предусматривает особых требований к доступу – логина и пароля. При этом кабель напрямую подсоединяется к LAN-разъему на компьютере или маршрутизаторе.

В большинстве случаев при таком подключении дополнительные действия не требуются, но есть одно исключение – когда провайдер предоставляет абоненту отдельный айпи-адрес и собственный сервер DNS. Эти данные необходимо прописать в настройках сети в Windows. То же самое придется проделать, если произошла смена провайдера, то есть выяснить, какой IP предоставлял предыдущий и дает текущий поставщик.

1. Для начала нам нужно добраться до соответствующего блока настроек. Нажимаем ПКМ по значку сети в области уведомлений и переходим в «Центр управления сетями» .

   

2. Далее идем по ссылке «Изменение параметров адаптера» .

   

3. Здесь кликаем ПКМ по «Ethernet» и жмем кнопку «Свойства» .

   

4. Теперь требуется настроить параметры протокола TCP/IP версии 4. Выбираем его в списке компонентов и переходим к свойствам.

   

5. Проверяем данные IP и DNS. Если провайдер предоставляет динамический айпи-адрес, то все переключатели должны стоять в положении «Автоматически» .

   

   Если же от него получены дополнительные параметры, то вносим их в соответствующие поля и жмем ОК. На этом настройка завершена, можно пользоваться сетью.

   

6. У Ethernet есть одна особенность – соединение всегда активно. Для того чтобы иметь возможность отключать его вручную и делать это быстро (по умолчанию придется каждый раз переходить в настройки сети), создадим ярлык на рабочем столе.

   

   Теперь, если интернет подключен, то при запуске ярлыка мы увидим окно «Состояние-Ethernet» , в котором можно найти некоторую информацию и отключиться от сети. Для повторного коннекта достаточно снова запустить ярлык и все произойдет автоматически.

   

Способ 2: PPPOE

PPPOE – это высокоскоростное соединение, единственное отличие которого от предыдущего заключается в необходимости самостоятельного создания подключения с заданными логином и паролем, предоставляемых провайдером. Впрочем, есть еще одна особенность: PPPOE умеет сжимать и шифровать данные. Как уже было сказано, выход в сеть все также происходит при помощи кабеля, подсоединяемого к ПК или маршрутизатору.

Управлять PPPOE можно так же, как и Ethernet — с помощью ярлыка.

Способ 3: VPN

VPN – виртуальная частная сеть или попросту «туннель», по которому раздают интернет некоторые провайдеры. Такой способ является наиболее надежным с точки зрения безопасности. В данном случае также требуется ручное создание подключения и данные для доступа.

Это была инструкция для Windows 10, в «семерке» все происходит немного по-другому.

Способ 3: Wi-Fi

Коннект компьютера к роутеру Wi-Fi сродни простому кабельному: все происходит максимально просто и быстро. Для этого лишь требуется наличие адаптера. В ноутбуках он уже встроен в систему, а для ПК придется приобрести отдельный модуль. Такие устройства бывают двух типов – внутренние, подключаемые к разъемам PCI-E на материнской плате, и внешние, для USB-порта.

Здесь стоит заметить, что недорогие адаптеры могут иметь проблемы с драйверами на разных ОС, поэтому перед покупкой внимательно изучите отзывы о данном устройстве.

После установки модуля и определения его операционной системой в области уведомлений появится новое сетевое подключение, с помощью которого мы и будем получать интернет, достаточно кликнуть по нему и нажать «Подключиться» .

Разумеется, на роутере должна быть настроена соответствующая Вай-Фай сеть. Как это сделать, можно прочитать в инструкции, прилагаемой к маршрутизатору. Настройка современных устройств, в большинстве случаев, не вызовет затруднений.

Wi-Fi сети при всех своих достоинствах бывают весьма капризны. Это выражается в обрывах связи, отсутствии соединения с устройствами и интернетом. Причины бывают разные – от проблем с драйверами до неверных настроек сети.

Способ 4: 3G/4G модем

Все провайдеры мобильного интернета предоставляют пользователям модемы, оборудованные встроенной памятью с записанным в нее программным обеспечением – драйверами и клиентским приложением. Это позволяет подключаться к сети без лишних телодвижений. При подсоединении такого модема к USB-порту компьютера необходимо инсталлировать программу и запустить ее. Если в операционной системе отключен автозапуск внешних устройств и инсталлятор не запустился автоматически, то нужно перейти в папку «Компьютер» , найти диск с соответствующим значком, открыть его и запустить установщик вручную.

Для выхода в интернет достаточно нажать кнопку «Подключение» в программе.

Если нет желания постоянно пользоваться клиентским приложением, то можно воспользоваться автоматически созданным подключением.

В том случае, если в списке не появилось нового пункта, то можно создать подключение вручную.

Работа с таким подключением в Windows 10 происходит точно так же, как и в случае с VPN, то есть через окно параметров.

В Windows 7 все опять немного проще. Открываем список, кликаем по названию, а затем жмем кнопку «Подключение» .

Способ 5: Мобильный телефон

Если нет возможности подключить ПК к интернету приведенными выше способами, можно воспользоваться смартфоном в качестве точки доступа Wi-Fi или обычного USB-модема. В первом случае требуется наличие беспроводного адаптера (см. выше), а во втором – ЮСБ-кабеля.

Для нормальной работы точки доступа необходимо выполнить ряд настроек в меню телефона или воспользоваться специальной программой.

Если компьютер не оборудован модулем беспроводной связи, то остается только один вариант – использовать телефон, как обычный модем.

Заключение

Как видите, способов выхода в глобальную сеть с компьютера довольно много и ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь в наличии одно из средств, описанных выше, а также выполнить, если требуется несколько простых действий.

Сегодня мы разберемся с вопросом, как настроить интернет на компьютере или ноутбуке. Как правило, интернет настраивается сотрудником провайдера в тот момент, когда вы заключаете с ним договор на оказание услуг – ведь именно корректный выход во всемирную паутину является показателем выполнения данной услуги. Однако впоследствии при переустановке Windows или покупке нового компьютера настройки интернета могут слететь, и здесь уже перед нами встанет дилемма – вызывать техподдержку или сделать все своими руками. На самом деле, задачка эта совсем не сложная, поэтому прочитав до конца эту статью, вы сможете не раз сэкономить деньги.

Как настроить интернет на компьютере по кабелю?

Самым частым типом подключения является кабельное – вам в квартиру протягивают провод с особым LAN коннектором на конце, который вставляется в сетевую карту в корпусе ПК. Однако, в зависимости от провайдера, существует несколько типов подключения к сети. То, как правильно настроить интернет и каким способом происходит коннект к всемирной сети, должно быть указано в бумагах договора, который вам выдали при первичной настройке интернета сотрудником. Их несколько – автоматический IP, статический IP, PPPoE, L2TP, с фильтрацией по MAC адресу. Рассмотрим их по порядку.

Настройка интернета автоматически

Я назвал этот тип автоматическим, потому что если провайдер подключает вас по этому типу, то вам повезло – ничего настраивать вообще не придется. При нем в сети происходит “само собой” – то есть просто втыкаем Ethernet-кабель и пользуемся интернетом. Если же он не заработал, то убедимся, что все конфигурации обнулены – для этого идем в “Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера”, кликаем правой кнопкой мыши по “Подключение по локальной сети” и заходим в “Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4”. Здесь все значения должны стоять на “Автомат”, как на картинке

Подключение к интернету на компьютере с авторизацией

В этом достаточно распространенном типе, а точнее типах, потому что их два, придется немного попотеть и ручками создать подключение и вводить логин и пароль для настройки подключения к интернету. Если вы каждый раз, чтобы войти в интернет, кликаете по иконке рабочего стола, открывается окошко для подключения, в котором вы нажимаете на кнопочку – это ваш случай.

PPPoE

PPPoE – подключение к серверам провайдера происходит только по логину и паролю. Если вдруг вы переустановили винду, то чтобы восстановить возможность выхода в нет делаем следующее:

1. Заходим в “Пуск > Панель управления”

   

2. далее в “Сети и Интернет”

   
   

3. и в “Центр управления сетями и общим доступом”

   
   

4. Здесь где-то на странице (в левом столбце для Windows 7 или в основном окне в Windows 8 и 10) видим пункт меню “Установка подключения или сети” – кликаем по нему

   
   

5. Тут выбираем “Подключение к Интернету” и жмем “Далее”

   
   

6. Выбираем “Высокоскоростное (PPPoE)” и идем дальше

   
   

7. Вводим логин и пароль, которые выдал провайдер – они, как правило, указаны в договоре.

   
   

8. После этого возвращаемся в “Центр управления сетями” и находим в меню ссылку “Изменение параметров адаптера” – проходим по ней.

   
   

9. Находим “Высокоскоростное подключение” – сейчас оно в состоянии “Отключено”.

   
   

10. Дважды кликаем по нему, откроется окно для авторизации. Жмем кнопку “Подключение” и радуемся! Для удобства это “Высокоскоростное подключение” можно мышкой перетащить на “Рабочий стол”, создав иконку с быстрой ссылкой.

    
    

L2TP

L2TP – еще одна разновидность настройки интернета с авторизацией. Для его активации делаем все то же самое, как в прошлом способе, до шага №4 включительно.

Подключение ноутбука к интернету со статическим IP

Следующий тип не попросит вводить логин и пароль и кликать каждый раз по иконкам для коннекта, но зато требует ручного ввода настроек IP адреса для подключения к оборудованию провайдера. Для настроек мы проходим по цепочке “Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера”, кликаем правой кнопкой мыши по “Подключение по локальной сети” и заходим в “Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4”.

И вводим в поля IP адрес и DNS-сервера те значения, которые предоставил провайдер.

Фильтрация по MAC адресу

Ну и наконец, к любому из вышеперечисленных типов провайдер может применять фильтрацию по MAC адресу. Это означает, что вы можете подключить интернет только на тот компьютер, который зарегистрирован у провайдера. Вставите кабель в другой – и интернет пропадет. Проявляется эта бяка обычно в тот момент, когда вы купили новый комп (или сетевую карту), принесли домой, а инет не пашет. Честно говоря, вообще не понимаю, для чего некоторые наши “друзья” делают такую фигню, но если это так, то активировать выход в сеть можно только позвонив в службу поддержки и сказав, что вы купили новый ПК.

На этом на сегодня все – уверен, что вы теперь точно знаете, как подключить интернет на компьютер и на 100% сможете это сделать самостоятельно!

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для . Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру . Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 - подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 - подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 - непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

С каждым годом количество хранящейся на компьютере информации увеличивается. В результате компьютер начинает долго загружаться и периодически подвисает. И это естественно, ведь все данные хранятся на жестком диске, память которого ограничена.

Пользователи решают эту проблему по-разному. Кто-то перекидывает информацию на различные носители, кто-то обращается к мастеру, и просит увеличить память компьютера, а кто-то решает подключить к компьютеру второй жесткий диск. Поэтому давайте разбираться, как без помощи специалиста – самостоятельно – подключить второй жесткий диск к компьютеру.

Для начала необходимо полностью обесточить системный блок : отключаем все кабели и кабель питания. Теперь необходимо открутить боковые крышки системника. Разворачиваем его задней частью к себе и откручиваем четыре винта по бокам. Слегка надавив на боковые части, сдвигаем их по направлению стрелки и снимаем.

Жесткие диски в системном блоке устанавливаются в специальные отсеки или ячейки. Такие отсеки могут находиться в задней части системного блока внизу или посередине, некоторые жесткие диски устанавливаются повернутыми на бок. Если в Вашем системном блоке несколько ячеек для жестких дисков, установите второй не впритык к первому – это улучшит его охлаждение.

В зависимости от способа подключения к материнской плате внутренние жесткие диски делятся на два типа: с IDE и SATA-интерфейсом. IDE является более старым стандартом, сейчас все системные блоки рассчитаны на подключение жестких дисков с SATA-интерфейсом. Различить их не сложно: у IDE широкие порты для подключения жесткого диска и питания и широкий шлейф, у SATA и порты, и шлейф значительно уже.

Подключение жесткого диска через SATA-интерфейс

Если в Вашем системном блоке установлен жесткий диск с SATA-интерфейсом, то подключить второй не составит особого труда.

Вставляем второй жесткий диск в свободную ячейку и прикрепляем его к корпусу винтами.

Теперь берем SATA-кабель , по которому будут передаваться данные, и подключаем его к жесткому диску любой стороной. Второй штекер кабеля подключаем к SATA-разъему на материнской плате.

Во всех системных блоках имеется как минимум два SATA-разъема, выглядят они так, как показано на картинке ниже.

Для подключения к блоку питания используется кабель, штекер которого немного шире, чем у SATA-кабеля. Если от блока питания отходит только один штекер, необходимо купить разветвитель . Если блок питания не оснащен узким штекером, потребуется купить переходник .

Подключите кабель питания к жесткому диску.

Второй жесткий диск на компьютер установлен. Поставьте боковые крышки системного блока на место и закрепите их винтами.

Подключение жесткого диска через IDE-интерфейс

Хоть стандарт IDE и устаревший, но жесткие диски с IDE-интерфейсом все еще встречаются. Поэтому дальше рассмотрим, как подключить второй жесткий диск через IDE-интерфейс.

Для начала необходимо установить перемычку на контактах жесткого диска в нужное положение. Это позволит определить, в каком режиме будет работать жесткий диск: ведущем (Master) или ведомом (Slave). Обычно в режиме Master работает жесткий диск, который уже установлен на компьютере. Именно он является основным и с него загружается операционная система. Для второго жесткого диска, который мы собираемся установить, нужно выбрать режим Slave. На корпусе жесткого диска контакты обычно подписаны, поэтому просто поставьте перемычку в нужное положение.

IDE-шлейф, по которому передаются данные, имеет три штекера. Один расположен на конце длинного отрезка, синего цвета, подключается к материнской плате. Еще один – посредине, белого цвета, подключается к ведомому диску (Slave). Третий, на конце короткого отрезка, черный, подключается к ведущему диску (Master).

Вставьте жесткий диск в свободную ячейку. Затем закрепите его с помощью винтиков.

Выберите свободный штекер от блока питания и вставьте его в соответствующий порт на жестком диске.

Теперь вставьте штекер , который расположен посередине шлейфа , в порт жесткого диска для передачи данных. При этом один конец шлейфа уже подсоединен к материнской плате, другой – к ранее установленному жесткому диску.

Подключение второго жесткого диска через IDE-интерфейс на этом завершено.

Как видите, ничего сложного мы не сделали. Просто будьте внимательны, и тогда у Вас точно получится подключить второй жесткий диск к компьютеру.

А также смотрим видео